Mr-aristotel
New member
Итак свершилось… В один прекрасный день после короткой поездки, обнаружил характерное гудение генератора из-под капота… Звук был среднего тона, повышался тон с ростом частоты вращения двигателя… Как назло с собой не было вообще никаких инструментов, так что снять пластиковый кожух двигателя с с гордой надписью V8 было нечем. Нажимая пальцем на пластик сверху и придавливая ее к генератору я понял – звук исходит именно от него. Решив что гудит подшипник я добрался до дома, где машина постояла какое-то время. А звук после поездки исчез. Потом, прокатившись вечером, я обнаружил после очередной остановки горящую лампу зарядки. Ну вот мы и приехали… Фары выключаем и на стоянку. Благо генератор снимается легко..
Разобрал значит – что мы видим…. Щетки в целости, отсюда простой вывод – крякнул реле-регулятор… Оговорюсь сразу что генератор на 33-й Симе так называемого SL-типа. Т.е. помимо силового выхода (толстый провод с гайкой) имеет разъем с буквами S и L. Назначение клемм таково: S – измерительный вход – идет через предохранитель на плюс батареи. L – через него подается «земля» на лампу «нет зарядки» таким образом зажигая ее. Плюс же на нее берется от замка зажигания. Проверить весьма просто – берем лабораторный блок питания с диапазоном регулировки хотя бы 10 – 16 Вольт (ну или просто источник питания на котором можно получить меньше 14 в и больше 14 например 16)… Подключаем к генератору массу, плюс на силовой и на вход S (соединяем их вместе). При напряжении больше 14-14,6 В реле-регулятор не подает питание на щетки и соответственно тока нет. Ну а при, скажем 10-11 В, стопроцентно на обмотке ротора должно быть напряжение. Видим что «реле» в моем случае и правда умерло. Далее в магазине был куплен регулятор от ВАЗа – Я112В1. Не надо слушать тупых продавцов о том что «о, блин, у тя ж генератор 110 ампер, жигулевский не выдержит, я знаю мужики ставили – сгорает». Все это фигня… Как и то, что аккумулятор к машине нужно покупать по объему двигателя… А то будет недозаряжаться… гы-гы...
Ток в обмотке возбуждения зависит только от напряжения питания и ее сопротивления. Сопротивление у моего 4 Ома, значит ток будет 3 А при 12 В. Я112В1 позволяет (по паспорту) коммутировать 5,5 А. Транзистор, примененный в нем выдерживает 15 А, так что не сгорит в любом случае. У него (реле) три вывода – В, Ш, Б ну и корпус. Корпус – к корпусу, В – к щетке, соединенной с плюсом, в моем случае – ближняя к шкиву щетка, Ш – к другой щетке.. Штатное реле я не отключал, т.к. оно вообще не подавало напряжение, т.е. транзистор там оборван. Б – это измерительный вход - его подключаем к S. Сам реле-регулятор укрепил на задней стенке генератора при помощи скобки под 2 гайки. Собрал, поставил на машину. Завел. Гудение и мгновенный жуткий нагрев генератора за 30 секунд работы – так что рука не терпит. Ну что ж…. Вот теперь диагноз полностью ясен – еще и диоды пробиты. Дубль два.. Жаль поленился сразу статор отпаять. Разбираем, отпаиваем статорную обмотку, убеждаемся что 2 диода приказали долго жить. И бегом в магазин для жигулей. Покупаем 2 «подковы» от генератора десятки. Он вроде 80-амперный. Диоды там мощные. Две, потому что в моем генераторе 8 диодов, а в жигулевском 6. Диоды сразу предупреждаю разные. У тех которые стоят на плюсовой пластине – корпус – катод. У минусовых – анод. Для тех кто не в курсе, не знакомых с электроникой, но решивших все-таки починять свой генератор – китайским цифровым мультиметром прозваниваются когда катод к черному проводу а анод к красному. При этом ставим переключатель на значок диода. Статор отпаивать обязательно. Иначе даже исправные диоды будут показывать короткое замыкание.
Разбираем «подкову», отламываем аккуратно выводы диодов от контактов, к которым они приварены. Выпрессовываем диоды с помощью тисков и подходящих оправок. Я использовал головки от SATA-вского набора.
Наши диоды больше в диаметре. Так что пришлось разворачивать отверстия под 12,5 мм в диаметре. Запрессовываем аккуратно их. В моем случае они имели еще и пластиковую юбку, из-за чего не входили под шину… Пришлось в общем повозиться… Заусенцы на пластинах снимаем напильником, а то они продавят изоляцию и будет миниатюрный атомный взрыв в предохранителе Собрал, поставил… Чудо свершилось. Работает. Не гудит. Не греется. И напряжение держит 14.1 В.
На данном этапе приз тому, кто скажет что я сделал не так. А сделал я не так вот что… С удовольствием прокатавшись целый день, поставил свой пароход на стоянку. Утром – намертво севший аккумулятор. В ноль :-( Тут до меня дошло. Дело в том что на клемму «S» питание подается постоянно напрямую от аккумулятора. Из этого имеем что обмотка возбуждения включится как только напряжение упадет до 14,1 В (а это произойдет практически сразу после остановки двигателя) и начисто высосет аккумулятор. Проверяю ток, сняв клемму с массы, в разрыве цепи. При выключенном зажигании – так и есть. 4 А. (Уже привез другой аккум.) Отключаю «Б» от «S». Ток пропадает. Отсюда простой вывод. Подключить реле чтобы «Б» от «S» соединялись только при включенном зажигании. Легко найти под капотом где появляется плюс при включении зажигания и повесить туда реле. В ВАЗовской-то схеме так и есть. А почему же в оригинале все ОК? А вот почему – на штатное реле с обмотки подается сигнал, и возбуждение на генератор подается только при вращении. Единственное что осталось не ясным – а может интегралка все же цела? Получается что при остановленном генераторе она и не будет подавать напряжение.Тогда почему генератор то гудел, то не гудел? Видимо сначала пробило один диод, потом второй… Однако интегралку буду заказывать новую, ибо ездить с тем, что «приколхозил» не правильно как то хотя вполне можно. Теперь все надежно.
А вот про штатные диоды – выскажусь. Уж больно хлипкие они. Чуть тронь – и вывод отваливается. Одним словом – Г. Правильно пишут в инете некоторые мастера, что на генераторах данной серии диоды уж больно ненадежные. Моя машина пробежала 120 тысяч и уже пробило мост. Я в легком шоке. При том что не перегружал бортовую сеть. Вообще ничего включено не было в тот момент кроме компакт-диска… Так что владельцев сим обрадую – им это предстоит…
Генератор и интергралка найдена на ebay.com только искать надо на Infiniti Q45. Генератор называется alternator... Цена на генератор вменяемая - порядка 150 долл. Интегралка - 34 долл. (без доставки). Екзист же выдал заоблачную цену под 1900 долл.
Далее фото:
Разобрал значит – что мы видим…. Щетки в целости, отсюда простой вывод – крякнул реле-регулятор… Оговорюсь сразу что генератор на 33-й Симе так называемого SL-типа. Т.е. помимо силового выхода (толстый провод с гайкой) имеет разъем с буквами S и L. Назначение клемм таково: S – измерительный вход – идет через предохранитель на плюс батареи. L – через него подается «земля» на лампу «нет зарядки» таким образом зажигая ее. Плюс же на нее берется от замка зажигания. Проверить весьма просто – берем лабораторный блок питания с диапазоном регулировки хотя бы 10 – 16 Вольт (ну или просто источник питания на котором можно получить меньше 14 в и больше 14 например 16)… Подключаем к генератору массу, плюс на силовой и на вход S (соединяем их вместе). При напряжении больше 14-14,6 В реле-регулятор не подает питание на щетки и соответственно тока нет. Ну а при, скажем 10-11 В, стопроцентно на обмотке ротора должно быть напряжение. Видим что «реле» в моем случае и правда умерло. Далее в магазине был куплен регулятор от ВАЗа – Я112В1. Не надо слушать тупых продавцов о том что «о, блин, у тя ж генератор 110 ампер, жигулевский не выдержит, я знаю мужики ставили – сгорает». Все это фигня… Как и то, что аккумулятор к машине нужно покупать по объему двигателя… А то будет недозаряжаться… гы-гы...
Ток в обмотке возбуждения зависит только от напряжения питания и ее сопротивления. Сопротивление у моего 4 Ома, значит ток будет 3 А при 12 В. Я112В1 позволяет (по паспорту) коммутировать 5,5 А. Транзистор, примененный в нем выдерживает 15 А, так что не сгорит в любом случае. У него (реле) три вывода – В, Ш, Б ну и корпус. Корпус – к корпусу, В – к щетке, соединенной с плюсом, в моем случае – ближняя к шкиву щетка, Ш – к другой щетке.. Штатное реле я не отключал, т.к. оно вообще не подавало напряжение, т.е. транзистор там оборван. Б – это измерительный вход - его подключаем к S. Сам реле-регулятор укрепил на задней стенке генератора при помощи скобки под 2 гайки. Собрал, поставил на машину. Завел. Гудение и мгновенный жуткий нагрев генератора за 30 секунд работы – так что рука не терпит. Ну что ж…. Вот теперь диагноз полностью ясен – еще и диоды пробиты. Дубль два.. Жаль поленился сразу статор отпаять. Разбираем, отпаиваем статорную обмотку, убеждаемся что 2 диода приказали долго жить. И бегом в магазин для жигулей. Покупаем 2 «подковы» от генератора десятки. Он вроде 80-амперный. Диоды там мощные. Две, потому что в моем генераторе 8 диодов, а в жигулевском 6. Диоды сразу предупреждаю разные. У тех которые стоят на плюсовой пластине – корпус – катод. У минусовых – анод. Для тех кто не в курсе, не знакомых с электроникой, но решивших все-таки починять свой генератор – китайским цифровым мультиметром прозваниваются когда катод к черному проводу а анод к красному. При этом ставим переключатель на значок диода. Статор отпаивать обязательно. Иначе даже исправные диоды будут показывать короткое замыкание.Разбираем «подкову», отламываем аккуратно выводы диодов от контактов, к которым они приварены. Выпрессовываем диоды с помощью тисков и подходящих оправок. Я использовал головки от SATA-вского набора.
Наши диоды больше в диаметре. Так что пришлось разворачивать отверстия под 12,5 мм в диаметре. Запрессовываем аккуратно их. В моем случае они имели еще и пластиковую юбку, из-за чего не входили под шину… Пришлось в общем повозиться… Заусенцы на пластинах снимаем напильником, а то они продавят изоляцию и будет миниатюрный атомный взрыв в предохранителе
Собрал, поставил… Чудо свершилось. Работает. Не гудит. Не греется. И напряжение держит 14.1 В. На данном этапе приз тому, кто скажет что я сделал не так. А сделал я не так вот что… С удовольствием прокатавшись целый день, поставил свой пароход на стоянку. Утром – намертво севший аккумулятор. В ноль :-( Тут до меня дошло. Дело в том что на клемму «S» питание подается постоянно напрямую от аккумулятора. Из этого имеем что обмотка возбуждения включится как только напряжение упадет до 14,1 В (а это произойдет практически сразу после остановки двигателя) и начисто высосет аккумулятор. Проверяю ток, сняв клемму с массы, в разрыве цепи. При выключенном зажигании – так и есть. 4 А. (Уже привез другой аккум.)
Отключаю «Б» от «S». Ток пропадает. Отсюда простой вывод. Подключить реле чтобы «Б» от «S» соединялись только при включенном зажигании. Легко найти под капотом где появляется плюс при включении зажигания и повесить туда реле. В ВАЗовской-то схеме так и есть. А почему же в оригинале все ОК? А вот почему – на штатное реле с обмотки подается сигнал, и возбуждение на генератор подается только при вращении. Единственное что осталось не ясным – а может интегралка все же цела? Получается что при остановленном генераторе она и не будет подавать напряжение.Тогда почему генератор то гудел, то не гудел? Видимо сначала пробило один диод, потом второй… Однако интегралку буду заказывать новую, ибо ездить с тем, что «приколхозил» не правильно как то хотя вполне можно. Теперь все надежно.А вот про штатные диоды – выскажусь. Уж больно хлипкие они. Чуть тронь – и вывод отваливается. Одним словом – Г. Правильно пишут в инете некоторые мастера, что на генераторах данной серии диоды уж больно ненадежные. Моя машина пробежала 120 тысяч и уже пробило мост. Я в легком шоке. При том что не перегружал бортовую сеть. Вообще ничего включено не было в тот момент кроме компакт-диска… Так что владельцев сим обрадую – им это предстоит…
Генератор и интергралка найдена на ebay.com только искать надо на Infiniti Q45. Генератор называется alternator... Цена на генератор вменяемая - порядка 150 долл. Интегралка - 34 долл. (без доставки). Екзист же выдал заоблачную цену под 1900 долл.
Далее фото:
